Как избежать «битвы за урожай» на дачном участке?

В этой статье мы познакомим Вас со способами выращивания огурцов, помидоров и баклажанов на своем дачном участке. {jcomments on}

Выращиваем Огурцы

Что может быть лучше свежего огурчика, только что сорванного с грядки? Не сравнить его с магазинным. Вам будет достаточно одной-двух грядок, чтобы обеспечить свою семью огурцами для салатов летом и для заготовки на зиму. Мы постараемся всё делать правильно и аккуратно. Так легче и красивее, и в результате «не пропадет наш скорбный труд…».


Существуют различные способы выращивания огурцов. Однако я противник устройства больших теплиц на даче, так как они занимают много места, требуют больших затрат и малоэффективны. Всё, что растёт в них, можно вырастить и без них. Да и пейзаж портят теплицы, а красота на даче не менее важна, чем урожай. Поэтому выращиваю огурцы в открытом грунте, используя временные укрытия из полиэтиленовой пленки или нетканого укрывного материала типа «спанбонд», «лутрасил».


Выбирая место для посадки огурцов, не будем забывать о севообороте. Заглянем в тетрадку, где нарисован схематичный план нашего огорода и записано, что и где росло в прошлом году. Выберем наиболее тёплое и защищенное от ветра место, на котором не росли огурцы или другие представители семейства тыквенных – тыквы, кабачки, патиссоны. Если почва кислая, её надо раскислить – посыпать мелом, известью или доломитовой мукой, и перекопать. Сделать это лучше осенью.


Грядки делаем
, в зависимости от погоды, в первую или вторую декаду мая. Огород, в соответствии с системой Митлайдера, размечен колышками на ряды с расстоянием между ними 1,2 м. Для двух грядок мы займём три ряда. На двух крайних посадим огурцы, средний пропустим. Натягиваем на колышки шпагат, проводим вдоль него на земле линию. Вдоль линии вынимаем лопатой землю на два штыка в ширину и на штык в глубину.


Огурцам для нормального роста необходимо много углекислого газа в приземном слое воздуха в течение всего периода вегетации. Его и обеспечит «подушка». Чтобы сделать её, наполним яму, которую мы выкопали для грядки, свежим навозом, перемешанным с соломой или листьями. Польем теплой водой. Рядом с грядками огурцов надо поставить бочку, в которой будет согреваться на солнце вода для полива.


Вынутую ранее землю сгребём на середину грядки. Равномерно рассыплем сверху пол-литровую банку комплексных минеральных удобрений с добавлением полстакана сульфата магния (для грядки длиной 7 м). Землю слегка перемешаем тяпкой и разровняем граблями. Сформируем грядку шириной 60 см с буртиками высотой 5-6 см и польём водой.


Если погода солнечная, можно сразу посеять часть семян: один рядок пророщенными семенами, один сухими. Для посева лучше использовать гибриды F1 разных сортов. Они более урожайные, не горчат, не желтеют. Возьмём два-три сорта салатных, белошипых и один-два сорта черношипых – для засолки. Это даст гарантию получения нужного количества всходов. Сеем вдоль буртиков через 10-15 см, чередуя семена разных сортов. Глубина посадки 2-3 см.


Затем поставим проволочные дужки и накроем грядку полиэтиленовой пленкой. Земля под ней постепенно согреется, и через 4-5 дней должны появиться всходы. Если их нет или недостаточное количество, значит, было слишком холодно и семена надо посеять ещё раз уже в теплую землю. Когда появится первый настоящий листочек, всходы прореживаем, оставляя растения через 50-60 см.


Вторую грядку сделаем через две-три недели – в начале июня. Почва к тому времени прогреется, и это даст возможность надежно получить хороший урожай огурцов для засолки и продлить период потребления салатных сортов. Здесь можно посеять больше семян черношипых гибридов. Чтобы они взошли быстрее, можно накрыть плёнкой, которую надо снять с первой грядки – она там уже не нужна. Через неделю её можно будет снять и здесь, всходы также проредить.


На первой грядке у растений огурцов уже начинают появляться усики – это значит, что пора дать им опору. Для этого с двух дальних сторон грядки надо забить или закопать два столбика высотой 1,2-1,5 м. Так как у меня грядка длиной 7 м, то я ставлю еще один столбик посередине. Сверху на них положим жерди, к ним прикрепим двойные верёвочки, по которым наши огурцы будут ползти вверх. Второй конец этих верёвочек завяжем за колышек, вбитый в землю рядом с каждым огурцом.


Чтобы закрепить
растение, надо обернуть его один-два раза вокруг двух верёвочек, а верхушку просунуть между ними. Когда огурец подрастет, и если он сам не цепляется за опору усиками, его надо снова обернуть вокруг верёвочек и верхушку просунуть между ними. И так до верхней перекладины, после чего растения растут свободно. Если появляются боковые побеги, для них надо привязывать дополнительные двойные верёвочки.


Очень хорошо эту конструкцию накрыть легким укрывным материалом на всё время вегетации. Это создает благоприятный микроклимат для огурцов, защищает от ветра. Днём укрытие можно приоткрывать. Если стоит жаркая сухая погода, то открывать лучше только северную сторону, оставляя южную закрытой. Это защищает растения от перегрева и пересыхания. В холодные ночи укрытие можно закрыть полностью. В тёплую погоду его можно совсем не закрывать.


На расстоянии нескольких метров от грядки с огурцами для защиты от ветра неплохо посадить несколько рядов кукурузы или подсолнечника. Их садят со стороны преобладающих ветров. Если рядом с огурцами будут расти растения-медоносы, привлекающие пчёл, это положительно скажется на урожае.


Грядку с огурцами надо регулярно поливать теплой водой. В жаркую погоду – ежедневно. Чтобы уменьшить испарение влаги, почву мульчируют. Для этой цели я применяю хорошо разложившийся рыхлый перегной. В прохладные дни поливают меньше. После начала цветения полив временно прекращают и начинают его снова после начала плодоношения. Чем больше вы собираете огурцов, тем больше должен быть и полив. Периодически надо вечером поливать растения теплой водой по листьям. Это снижает поражение растений паутинным клещом. При этом (в качестве внекорневой подкормки) в воде можно предварительно растворить ложку мочевины и микроэлементы.


Растения огурца нуждаются в регулярных подкормках, которые совмещают с поливом. В начальный период роста растений их подкармливают комплексными минеральными удобрениями – две столовые ложки на ведро воды. В дальнейшем фосфорные удобрения из состава подкормки исключают, так как они вызывают ускоренное старение растений. В состав удобрений надо добавлять сульфат магния и микроэлементы.


Нельзя допускать загущения растений, так как это вызывает образование мужских цветков – пустоцвета. Лишние побеги, поврежденные болезнями и пожелтевшие старые листья надо обрезать. Сбор огурцов проводят не реже одного раза в три дня, чтобы они не перерастали, так как это снижает урожайность.


На второй грядке с огурцами, которую мы посадили позже, можно повторить все те же работы, что и на первой. Но можно растения огурцов и не крепить на опоры, тогда они будут разрастаться во все стороны свободно. При этом растения займут больше места, а урожайность будет сильно зависеть от погодных условий и в любом случае будет ниже. Но зато будет достаточно только поливать их и подкармливать.

Выращиваем Помидоры

В сельскохозяйственном производстве этот овощ называют томатом. Я расскажу о даче, где нет никакого производства, а есть огород, на котором растут помидоры. Все дачники выращивают их. Даже те, у кого только сад и цветы. Кстати, помидоры прекрасно смотрятся среди цветов на клумбе. Особенно когда созреют. Если созреют.


Проблема в том, что не всегда они успевают порадовать нас своим спелым видом, зачастую они чернеют от фитофторы раньше чем, достигают спелости. Причин много. Говорят, погода плохая, холодно, дождь, туман. Картофель ещё на этом же огороде растёт, заражает их. Так оно и есть. Поэтому, чтобы получить урожай, надо всё сделать правильно и красиво.


Помидор – это единственный на нашем огороде овощ, который, как малый ребенок, требует постоянного внимания и особой аккуратности в выращивании. Поэтому вам нужно выбрать подходящие сорта и посадить столько растений, сколько вы сможете полноценно обработать, не надеясь на милость природы.


Я предпочитаю индетерминантные высокорослые сорта или гибриды F1, которые более устойчивы к заболеваниям. Из старых сортов это крупноплодные салатные «Сахарный бизон», «Апельсин», «Бычье сердце», устойчивый к фитофторе и пригодный для консервирования «Де Барао».


Помидоры детерминантных сортов низкорослые. Некоторые не требуют подвязки и пасынкования, менее трудоёмки в выращивании. Это самые скороспелые сорта. Урожайность у них ниже, вкусовые качества хуже, чем у крупноплодных сортов. Плоды созревают все сразу в начале лета и больше не образуются. Поэтому, если вы не располагаете временем для регулярного ухода за растениями, вам стоит выбрать именно такие сорта.


Семена для получения своей рассады в регионе Беларуси и средней полосы России надо высевать в начале марта. Рассаду высаживать в открытый грунт в возрасте 65-70 дней, когда растение имеет первое соцветие, примерно со второй половины мая, если погода достаточно тёплая. Для помидоров я занимаю 6-7 рядов, расположенных подряд в одном месте огорода подальше от картофеля. Лучше если это будет место повыше, защищённое от туманов. Желательные предшественники – лук, капуста, огурцы. Расстояние между рядами, согласно системе Митлайдера, 1,2 м.


Размечаю центральную линию грядки по шнуру, выкапываю землю на один штык лопаты в глубину и ширину. Высыпаю в эту траншею 3-4 ведра навоза (для грядки длиной 7 м), разравниваю. Потом сгребаю туда половину вынутой земли, равномерно рассыпаю банку (0,5 л) минеральных удобрений, такую же банку древесной золы, засыпаю остальной землей и формирую грядку шириной 45 см с буртиками высотой 5-7 см.


По центру грядки делаю лунки на расстоянии 50-60 см, наливаю в них тёплую воду и размещаю рассаду, присыпая землёй с грядки. Не надо заглублять растения больше, чем они росли в стаканчиках, лучше позже слегка окучить. Если рассада очень высокая, её надо посадить наклонно, оборвав нижние листья. Она со временем выпрямится и будет расти вертикально, а на закопанном стебле образуются дополнительные корни, усиливающие растение.


Затем грядку надо накрыть плёнкой, установив стальные проволочные дужки на высоту 50-80 см. Если погода солнечная, то лучше использовать лёгкий укрывной материал типа «спанбонд». Когда прохладно или возможны заморозки, то сверху надо накрыть и полиэтиленовой плёнкой.


Обычно для помидоров я делаю две грядки и остальную рассаду высаживаю уже в начале июня, когда минует угроза заморозков. В этом случае грядку можно и не накрывать. Однако если рассада первые две недели растёт под плёнкой, то она гораздо лучше принимается, быстрее идет в рост, лучше плодоносит. За это время ее надо 2-3 раза полить. Помидоры обычно поливаю вечером под корень и только тёплой водой, согретой на солнце. После того, как снимаю укрытие с грядки, растения слегка окучиваю (после полива), и мульчирую почву перегноем слоем 5-7 см. Мелкие сорняки не трогаю, большие, мешающие помидорам, вырываю.


По мере роста подходит время подвязывать помидоры. Можно устроить шпалеру: по дальним сторонам грядки закопать столбики, на них натянуть шпагат и к нему подвязывать растения. Я же предпочитаю ставить колья к каждому помидору. Высота этих кольев должна быть больше роста человека, это убережёт глаза. По статистике, самая распространенная (из опасных) травма на даче – это укол глаза об помидорную тычку. Будьте осторожны!


Все работы с помидорами надо проводить в то время, когда растения сухие. Влага способствует распространению инфекции. Во время подвязки помидоров надо удалять все пасынки (оставляя «пенёк» 2-3 см) и формировать растение в один-два ствола. Обрывают также все листья до первой кисти. Нельзя допускать загущения. Максимум солнечного света – основное условие не только нормального развития, но и защиты помидоров от болезней. Подвязку помидоров и удаление пасынков повторяют по мере их роста.


Если стоит влажная погода, то надо выбрать день без дождя и провести профилактическое опрыскивание помидоров от фитофтороза. Для этого можно использовать препараты «Ридомил Голд», «Танос», «Квадрис», «Инфинито». Если на растениях уже появились признаки поражения болезнью, необходимы фунгициды «Ревус», «Пенкоцеб». Все препараты следует применять в строгом соответствии с инструкцией.


Ещё одно условие хорошего урожая помидоров – это регулярный полив и подкормки. Достаточно поливать один раз в неделю, но почву надо промочить на 30-40 см в глубину. Особенно необходим полив в жаркую засушливую погоду. Помидоры хорошо переносят засуху, но если их не поливать в это время, то в дальнейшем, когда пойдут дожди, плоды растрескаются. После полива надо восстановить мульчирование.


С поливами совмещают подкормки. Раз в 2 недели помидоры поливают раствором комплексных минеральных удобрений с добавлением сульфата магния и микроэлементов. Растворяют спичечный коробок удобрений на ведро воды. Норма полива – 2 л на одно растение. Первую подкормку проводят через две недели после посадки рассады.


Рост растений регулируют составом удобрений. Если рост слабый, то увеличивают количество азотных удобрений. Если помидоры растут слишком сильно, на них образуется много пасынков, то азотные удобрения не дают и увеличивают норму фосфорных и калийных. Это ускоряет созревание плодов и замедляет рост вегетативной части. Скручивание листьев растений говорит об избытке фосфора.


Когда начинается созревание помидоров, полив сокращают до минимума. Корневая система помидоров к этому времени уже очень сильная, и они сами достают влагу из нижних слоев почвы. Излишний полив задерживает созревание плодов, однако пересыхание почвы ведет к заболеванию плодов вершинной гнилью. Поэтому в засушливую погоду поливы продолжают. В период созревания плодов полезны внекорневые подкормки раствором основных удобрений с добавлением микроэлементов.


Плоды снимают выборочно, по мере их созревания. Не надо оставлять долго на кусте созревшие помидоры, так как это тормозит рост новых и уменьшает общий урожай. В этот период надо максимально проредить растения для улучшения условий освещения.


Как видите, помидоры требуют к себе много внимания, но оно вознаградится богатым урожаем.


Выращиваем Баклажаны


Баклажаны, или как их ещё называют «синенькие», самые красивые и самые привередливые в выращивании овощи. Темно-фиолетовые, блестящие плоды служат для приготовления различных блюд, любимых многими. Они имеют богатый, интересный вкус, похожий на вкус грибов. Растения баклажана, как маленькие деревца с большими листьями, украшают огород. Есть даже специальные декоративные сорта с белыми или жёлтыми плодами. Мы поговорим об обычных баклажанах.


Среди огородников средней полосы считается достижением вырастить их в открытом грунте. «Высший пилотаж», так сказать. Эти тропические растения семейства пасленовых очень капризны. Они теплолюбивы, но не переносят перегрева, влаголюбивы, но не терпят переувлажнения. К тому же, они требовательны к свету, не выносят сквозняков и впридачу являются лакомством для многих насекомых, в том числе и колорадского жука.


Но вырастить баклажаны можно, и труда они требуют даже меньше, чем, например, помидоры. Хотя бы потому, что их не надо подвязывать и пасынковать. А жуки? Ну что жуки, будем брызгать от них картошку, побрызгаем и баклажаны, вот и весь вопрос. Обработать инсектицидами надо будет не только растения, но и почву на грядке, а также пленку (с внутренней стороны), которой грядка накрывается. Это предотвратит появление тли и других вредных насекомых. Достаточно однократной обработки, проведенной ещё до цветения. На качество плодов это не повлияет.


Баклажанам в зависимости от сорта требуется 100-170 дней на рост – от всходов до сбора урожая. Чтобы получить урожай в Беларуси и средней полосе России, надо выращивать ранние сорта и гибриды. Подойдут такие, как «Алмаз», «Чёрный красавец», «Дельфин», «Робин Гуд», «Франт». Новых сортов много, достаточно выбрать два-три. Гибриды с индексом F1 предпочтительнее. Обращайте внимание на скороспелость, устойчивость к изменениям условий выращивания и болезням. Не стоит выбирать высокорослые сорта – баклажаны бывают высотой больше 2 м. Что с таким «красавцем» делать?


Семена я сею в конце февраля. Лучше всего использовать готовый грунт из магазина. Сеять надо по два семени в стаканчик размером 12-14 см на расстоянии 2-3 см друг от друга. В дальнейшем оставляю один более сильный росток. Желательно, чтобы к моменту высаживания рассады в открытый грунт на ней уже появились первые цветочные бутоны. Если вы покупаете готовую рассаду – обратите на это внимание.


Грядки для баклажанов можно готовить в конце мая — начале июня. Сначала надо заглянуть в тетрадь, где нарисован план огорода, и выбрать место потеплее с учётом севооборота. Подойдет любое, где не росли представители семейства паслёновых – картофель, помидоры, физалис и сами баклажаны, конечно. Это больше связано с выносом специфических микроэлементов из почвы, чем с опасностью болезней и вредителей, так как расстояния, на которые переносятся посадки на маленьких дачных участках, не достаточны для избавления от них. Плодородие и хорошая воздухопроницаемость – почвы одно из обязательных условий для выращивания баклажанов.


Как я уже писал ранее, участок у меня размечен на ряды с расстоянием между ними 1,2 м. Обычно я делаю две грядки для баклажанов в соседних рядах. Для этого размечаю по шнуру центральную линию грядки и выкапываю землю лопатой на два штыка в ширину и на штык в глубину. В яму на каждый метр грядки вношу по ведру навоза: грядка длиной 7 м – значит, 7 ведер. Навоз обеспечит растения необходимым для них углекислым газом. Присыпаю навоз немного землей, равномерно рассыпаю по всей длине банку на 0,5 л комплексных удобрений и такую же банку золы, потом перемешиваю тяпкой и разравниваю.


Оставшуюся землю посыпаю доломитовой мукой и перемешиваю с перегноем. Засыпаю этой землей яму и формирую грядку шириной 45 см с буртиками высотой 5-7 см. По центру грядки на расстоянии 50-60 см друг от друга делаю лунки такого размера, чтобы свободно поместилась корневая система рассады, вынутая из стаканчика вместе с грунтом. Наливаю в лунки теплую воду, ставлю в неё рассаду и засыпаю землей на один-два сантиметра глубже, чем она росла в стаканчике.


Грядку накрываю легким укрывным материалом типа «спанбонд». Для его крепления ставлю дужки высотой около 80 см из стальной проволоки диаметром 5 мм. По длине грядки я привязываю к укрывному материалу рейку, за которую его можно поднимать и фиксировать на нужной высоте для проветривания, привязывая мягкой проволокой к дужкам. Если погода тёплая, укрытие можно приоткрыть и оставить так постоянно.


После того как рассада примется и начнет хорошо расти, её надо слегка окучить. Землю для этого брать с дорожек. Почву на грядке, чтобы не пересыхала, можно замульчировать слоем перегноя примерно в 5 см.


Баклажаны поливают теплой водой под корень один-два раза в неделю. В жаркую погоду надо поливать чаще, не допуская пересыхания почвы, так как это может привести к осыпанию цветков и завязей. Иногда надо поливать растения баклажанов теплой водой по листьям, совмещая это с внекорневой подкормкой. Листья должны к вечеру обязательно высохнуть. Такой полив снижает вероятность поражения растений сосущими насекомыми, такими, как блошки и паутинный клещ.


У баклажанов, как и у помидоров, существует баланс между ростом вегетативной части растения и плодоношением. Слаборазвитые растения не могут нормально плодоносить, но и чрезмерно активный их рост приводит к снижению урожая. Этот баланс регулируют при помощи подкормок минеральными удобрениями, которые проводят один раз в неделю при поливе.


В начальный период вегетации необходимо давать больше азотных удобрений. В период цветения и плодоношения дают больше фосфорных и калийных удобрений. Азотные удобрения ускоряют рост растения, фосфорные его замедляют и ускоряют плодоношение. Для подкормок удобнее использовать быстрорастворимые комплексные удобрения с добавлением сульфата магния и микроэлементов. Калий тоже лучше вносить в виде сульфата, так как баклажаны чувствительны к хлору. Обычная норма удобрений – спичечный коробок на ведро воды.


Если растения баклажанов сильно загущаются, их надо проредить. Оборвать нижние листья до первой развилки штамба, все пожелтевшие листья. Удалить побеги, растущие внутрь. Формировать примерно так, как формируют крону плодовых деревьев.


В случае похолодания полив и подкормки надо сократить. Баклажаны склонны к корневой гнили, поэтому переувлажнение в холодную погоду опасно. А резкие колебания температуры могут привести к осыпанию цветков и завязей. Грядку с баклажанами лучше полностью закрыть укрывным материалом в такие дни. Когда погода наладится и снова потеплеет, полив и подкормки можно возобновить в прежнем режиме.


Плоды баклажана имеют твердую плодоножку, поэтому во время сбора урожая их не отрывают, а срезают секатором. Нельзя допускать перерастания плодов, которое можно определить по изменению их цвета. Собирайте баклажаны регулярно в состоянии технической спелости, когда они имеют свой блестящий чёрный цвет. В дальнейшем, по мере созревания, они становятся тусклыми, зеленоватыми и непригодными в пищу. Обычная урожайность – от 1,5 кг до 3 кг с куста. На кусте бывает от 5 до 20 плодов, не считая мелких завязей.


Предосторожности
: при сборе плодов не пораньте руки – эти растения имеют острые шипы. Не надо пробовать на вкус никакие части растения – они содержат соланин. Плоды баклажана в сыром виде в пищу также не употребляют. Из них готовят различные блюда и делают заготовки на зиму.


Удачи вам в вашем труде, тёплой погоды и богатого урожая!

Читайте также:

Добавить комментарий