Январь в саду и огороде

Не смотря на то, что за окнами снег и мороз, работа в саду и огороде не прекращается. Казалось бы, что можно делать на участке в это суровое время года?{jcomments on}

 

 

ХРАНЕНИЕ

Если вы заложили овощи и картофель на хранение, регу­лярно проверяйте состояние укрытия. Появляющиеся уг­лубления и трещины нужно заделывать. Температура внут­ри не должна превышать +5 °С, оптимальная — 1 — 2 °С. Если температура повышается, проверьте вентиляцион­ные трубы, не закрыты ли они, снимите часть укрытия. С понижением температуры до — 4 °С укрытие нужно уси­лить слоями соломы, земли и снега, а вентиляцию ограни­чить, трубы закрыть.

Когда в погребе воздух становится затхлым и спертым, а на потолке, стенах, стеллажах, ящиках появляется кон­денсированная влага, это значит, что влажность воздуха чрезмерно повысилась. Не доводите до появления плесе­ни — проветривайте. Нужно одновременно открыть двери отдушины. Можно поставить в подвал ящик с негашеной известью, солью или древесным углем. Эти материалы впитывают излишнюю влагу.

Против плесени и грызунов раз в 10—15 дней хранили­ще окуривают дымом. Для этого сжигают дрова, солому и другие природные материалы, которые дают много дыма, но температуру в хранилище не повышают.

 

После этого подвал закрывают на сутки. Если морозы усилятся и появится опасность промерзания хранилища, двери обкладывают матами и рогожей, вентиляционные трубы плотно укрывают утепляющим материалом, на крышу кладут дополнительное укрытие.

 

Регулярно проверяйте состояние овощей и картофе­ля. Удаляйте больные корнеплоды и клубни. Периодичес­ки проветривайте подвал, обеспечивая приток свежего воздуха.

 

При повышении температуры воздуха от +5 °С клубни карто­феля начинают прорастать, постепенно теряя питательные вещества.


При массовом прорастании картофель нужно пере­брать, ростки оборвать, больные клубни удалить, а хра­нилище проветрить, понизив температуру до +3 — 5 °С. Наблюдения показали, что картофель, размещенный не­посредственно на охлажденном полу хранилища, меньше портится и прорастает на 2 — 3 недели позже того, что на­ходится на приподнятом настиле.

 

Если у кочанов капусты подсохли 2 — 3 верхних листа, то не надо торопиться их снимать — так кочаны лучше сохраняют влагу. Если листья почернели и стали мокры­ми, то кочаны нужно зачистить до здоровых листьев, а по­мещение проветрить.

 

Проросшие корнеплоды свеклы, сельдерея, репы, брюквы, а также южных культур — скорцонера, овся­ного корня, петрушки можно использовать для выгонки зелени или отбеленных побегов. У остальных пророс­ших корнеплодов ростки обламывают, так как они их истощают.

 

Проросшие репчатый лук и чеснок старайтесь выбра­ковывать. Перебранный лук обязательно просушите, то­гда он будет меньше прорастать и болеть.

 

ДОРАЩИВАНИЕ

Регулярно следите за влажностью почвы под луком-по­реем и цветной капустой, не допускайте пересыхания. Температура воздуха также требует внимания: головки лучшего качества получаются при 0 — + 2 °С.

 

Температура около +5 °С способствует ускорению всех процессов жизнедеятельности. Образуются мелкие и рыхлые головки. Влажность воздуха поддерживают на уровне 85 — 90 %. При повышенной влажности приоста­навливается транспирация и отток пластических ве­ществ из листьев в головки — процесс доращивания прекращается.

 

Низкая влажность приводит к потере растениями тургора и нарушению нормального обмена веществ. Это осо­бенно опасно, если температура повысилась. Начинаются процессы распада тканей и гниения. Заболевшие расте­ния следует немедленно удалить.

 

ВЫГОНКА

Из заготовленных осенью корневищ спаржи отбирают с прорастающими здоровыми почками и высаживают в теплицах или подвале. Корневища устанавливают вплот­ную друг к другу и присыпают землей слоем 15 — 20 см, хо­рошо поливают. Температуру следует поддерживать в пределах +10—14 °С.

 

При более высокой температуре образуются тонкие и длинные побеги. В оптимальных условиях к сбору уро­жая приступают уже через 2 недели. После выгонки кор­невище спаржи для дальнейшего использования непри­годно.

 

Самой неприхотливой культурой для выгонки являет­ся репчатый лук, а также лук-шалот, или кущовка.

 

Почвенная смесь под лук может быть небогата питательными веществами, но обязательно должна быть рыхлой и легкой. В составе смеси желателен перегной (20 % от объема).


Луковицы высаживают в ящик мостовым способом: разложить донцем вниз, но не вдавливать в почву или почвосмесь и не засыпать сверху почвой.

 

Первую неделю после посадки ящики с луком можно держать в слабоосвещенном помещении. В это время от­растают корни. Оптимальная температура — +16 — 20 °С. Когда листья поднимутся на 5 см, ящики переносят на свет.

 

Поливают обильно, по мере просыхания почвы. При + 20 — 22 °С зеленое перо можно срезать через 2 недели после посадки. При +12—16 °С перо растет медленнее, но получается крепким и темно-зеленым. При температу­ре + 25 °С оно тонкое, бледное и даже может полечь.

 

УБОРКА

Заканчивают доращивание брюссельской капусты. Рост головок цветной капусты, которую доращивали при температуре от +3 до +5 °С, завершается. Уборку можно проводить постепенно, выбирая самую крупную капусту. Если же доращивание проходило при более высокой темпе­ратуре, поторопитесь с уборкой, чтобы не потерять качест­во головок.

 

Размещенный в комнате, теплице, парнике, а то и в под­вале выгоночный огород дает урожай ревеня, щавеля.

 

Продолжается выборочная срезка кочанчиков салат­ного цикория, который растет в ящиках и горшках. Срок уборки цикория, который выращивают в траншее, опре­деляют так: траншею осторожно откапывают в несколь­ких местах, чтобы оценить размер кочанов. Стандартны­ми считаются кочанчики высотой 15 — 20 см, диаметром 5 — 6 см. Если кочаны начинают появляться из почвы, их сразу убирают, не допуская позеленения. Растения выка­пывают полностью. Рассортированный урожай укладыва­ют в полиэтиленовые пакеты и хранят без доступа света.

 

При уборке кочанов выгоночного салатного цикория одновре­менно отбирают корнеплоды как маточный материал для по­лучения семян. Те, что дали самую качественную продукцию, снова закладывают на хранение до апреля, чтобы высадить в открытый грунт.


На юге во время оттепелей выкапывают оставленные в открытом грунте на грядках корнеплоды пастернака, пет­рушки, овсяного корня, скорцонера. Таким же образом можно собрать топинамбур и лук-порей, ведь эти сочные овощи плохо хранятся и быстро загнивают. Топинамбур морозостоек, хорошо хранится в почве даже в 40-градус­ные морозы.

 

ПОСЕВ

В домашних условиях можно получить проростки редиса, редьки, дайкона и т. д. Приготовьте банку, стакан, глубокое блюдце или другой невысокий, но относительно широкий стеклянный, глиняный или пластмассовый со­суд. На дно положите вату, поролон или другой пористый материал толщиной 1 — 1,5 см, увлажните его и густо за­сейте семенами. Сосуд поставьте на освещенное место, например, на подоконник. Увлажняйте искусственный субстрат, если он подсохнет.

 

Через 10—14 дней после посева содержимое емкости аккуратно вытряхните на тарелку и срежьте ростки. Если семена высевать в разные емкости с интервалом в 2 — 4 дня, то можно ежедневно получать витаминную зелень.

 

Семена редиса, редьки, горчицы, репы, кресс-салата, дайкона быстро прорастают. Их проростки в фазе семядольных листьев на длинных белых или зеленоватых стебельках цен­ный витаминный продукт с пикантным, слегка острым при­вкусом. Их добавляют в салаты, используют для украшения блюд и бутербродов.


В открытом грунте возможен подзимний посев таких холодостойких растений, как редис и пекинская капуста. В заранее подготовленные борозды высевают репчатый лук, морковь, пастернак, брюкву, катран, петрушку, ре­вень, репу, листовой и кочанный салат, спаржу, укроп, шпинат, щавель, эстрагон и др. Посев присыпают незамерзшим перегноем, а сверху — снегом, чтобы ветер не сдул укрытие и лежащие под ним семена. Высевать нужно только сухие семена, увеличив их количество на 20 — 25 % по сравнению с нормой весеннего сева.

 

Проверьте грядки подзимнего посева и озимой посад­ки, заложенные раньше.

 

Стратификация семян катрана длится около трех ме­сяцев. Поэтому ее начинают в январе, чтобы в мар­те — апреле произвести посев в парник или теплицу для получения рассады. Крупные семена нужно намочить в воде комнатной температуры на 2 часа. Затем их сме­шивают с влажным чистым песком в соотношении 1:3. Смесь высыпают в деревянный ящик и держат в холод­ном подвале.

 

Небольшое количество семян можно разместить и на верхней полке холодильника.

 

Чтобы в теплице или комнате получить урожай огурца в марте — апреле, а помидора — в мае, начинают выращи­вать рассаду. Важно правильно подобрать сорт. Он обяза­тельно должен быть теневыносливым.

 

Для зимнего выращивания используют специально выведенные сорта и гибриды огурца и томата.

 

На юге раннюю кочанную и цветную капусту сеют в конце ян­варя. В возрасте 60—65 дней ее нужно высадить в открытый грунт или под укрытия. Такая капуста даст урожай уже в мае.


В конце месяца высевают на рассаду пекинскую капус­ту для получения раннего урожая в защищенном грунте.

 

Семена огурца, помидора, капусты должны быть обез­заражены. Проверьте, нет ли на упаковке с семенами от­метки о фабричном обеззараживании. Если нет, то прове­дите его самостоятельно. Для этого семена капусты подержите в воде при температуре 50 °С в течение 20 ми­нут. Не перегрейте! Наружную инфекцию на семенах ка­пусты можно уничтожить, выдержав их в течение 1 часа в кашице из чеснока, разбавленной водой в 4 раза. Обрабо­танные семена промывают в холодной воде и высушива­ют. Семена огурца и помидора дезинфицируют в теплом 1%-ном растворе марганцовки в течение 15 — 20 минут и потом тщательно промывают проточной водой.

 

ПОСАДКА

Для тех, кто так и не успел осенью высадить озимый чес­нок, есть способ зимней посадки. Потребуется невысокий (10 см) ящик. Его нужно наполовину заполнить опилками, а сверху насыпать рыхлую почву, в которую и высадить зубки чеснока. Полить и оставить в помещении с темпера­турой 7—10 °С. Через 2 недели, когда появятся всходы, за­ройте ящик глубоко в снег или укройте соломой, листвой, опилками или другим рыхлым материалом. Весной переса­дите рассаду чеснока на грядку.

 

В саду

В саду периодически проверяют и поправляют осен­нюю обвязку штамбов молодых деревьев яблони и груши, косточковых, нетрадиционных культур. Продолжают ра­боты по снегозадержанию, подсыпают снег к штамбам деревьев, притаптывают его в дни потепления, задержи­вают в саду с помощью щитов из хвороста, горбыля и дру­гих материалов.

Щиты ставят поперек господствующим ветрам (северо-­западным) . На покатых местах склона делают поперечные снежные гребни (валы). После сильного снегопада отряхи­вают ветви от снега. Изготавливают и развешивают кор­мушки для привлечения насекомоядных птиц, подкармли­вают птиц во время снегопадов и сильных морозов.

 

Снимают и сжигают зимние гнезда боярышницы (су­хие листья с паутиной на тонких веточках), златогузки (на развилке ветвей). К началу весны сады должны быть пол­ностью очищены.

 

Закупают удобрения, инвентарь, заготавливают мате­риалы (навоз, солома, листья, ветки, опилки) для дымовых куч, приобретают дымовые шашки, ядохимикаты, плен­ку, садовый вар, шпагат, колышки, этикетки и другие ма­териалы. Садовый инвентарь готовят к работе: ремонти­руют ящики, инструмент. Точат секаторы, ножи — окулировочный и прививочный, пилы для обрезки плодо­вых и ягодных деревьев и кустарников. Регулярно осмат­ривают плоды яблок, груш и проветривают помещения, где они хранятся.

 

Завозят и укладывают в бурты навоз и органические отходы.

 

Семечковые культуры. Многолетние плодовые расте­ния находятся в состоянии покоя. В это время работы в саду должны быть направлены на защиту насаждений от воздействия низких температур, увеличение запаса влаги путем снегозадержания, на борьбу с вредителями.

 

Большой ущерб садам наносят суровые зимы с сильными и про­должительными морозами. На зимостойкость плодовых де­ревьев негативно влияют резкие и продолжительные колеба­ния температур в январе—феврале. Вред наносят также оттепели с последующим подмораживанием. По степени морозоустойчивости надземной части косточко­вые культуры можно расположить следующим образом: вишня, слива, черешня, абрикос, персик.


Морозоустойчивость деревьев зависит от многих фак­торов: наследственных особенностей сорта, условий вы­ращивания и погодных условий в вегетационный период, выполнения комплекса агротехнических мероприятий в предшествующем году, величины урожая, степени по­вреждения болезнями и вредителями, сезонных и возра­стных изменений у растений. С осени степень морозо­устойчивости плодовых деревьев повышается, а к концу зимы снижается. Саженцы в питомнике и молодые де­ревья в садах в первые годы после посадки обычно силь­нее повреждаются морозами.

 

Косточковые культуры. Начавшие плодоносить моло­дые деревья меньше страдают от повреждений низкими температурами, чем взрослые плодоносящие деревья, у ко­торых устойчивость к морозам снижается. Критические температуры гибели надземной части разных пород в зимнее время колеблются от — 22 — 24 °С до — 42 — 48 °С. Такие жесткие условия перезимовки выдерживают наи­более устойчивые сорта яблони в период глубокого покоя при хорошей подготовке к зиме.

 

Характер и степень повреждения плодовых деревьев в разные зимы не одинаковы. У косточковых чаще всего вымерзают плодовые почки, веточки и концы однолетних побегов. Верхушки побегов и ткани, расположенные под почками, повреждаются сильнее, чем другие части побе­га. У косточковых культур, особенно у абрикоса, наблю­дается кольцевое повреждение коры вокруг корневой шейки и в средней части подвоя.

 

При отсутствии снега или его незначительном количе­стве повреждается корневая система плодовых деревьев. У косточковых наиболее морозоустойчивыми являются сеянцы антипки (вишни магалебской) и абрикоса. Крити­ческие температуры для корней антипки — 15—16 °С мо­роза, а абрикоса — 12—14 °С. Степень повреждения кор­ней зависит от наличия и высоты снежного покрова.

 

В январе продолжают начатые в декабре работы по за­держанию снега. Окучивают штамбы деревьев. Сначала снег набрасывают на приствольные круги, а затем посте­пенно увеличивают сугроб, чтобы закрыть штамб и осно­вания скелетных ветвей. Нагребать снег лучше во время оттепелей, когда его можно уплотнить, чтобы не сдувался ветром. После окучивания снег возле штамбов утаптыва­ют, чтобы туда не проникали мыши. В бесснежные зимы деревья можно окучивать перегноем, торфом, перепрев­шей соломой.

 

Кратковременные оттепели в этот период не выводят боль­шинство культур из состояния покоя, поэтому растения редко погибают от морозов. Только плодовые почки недостаточно устойчивых сортов абрикоса, персика, черешни, алычи могут частично или полностью погибнуть.


Задерживают снег в саду с помощью щитов. Их ставят поперек господствующих зимой ветров и перед тем дере­вом, которое хотят укрыть снегом. В этом случае снег наметает с подветренной стороны щита. И. П. Галушка предлагает такой дешевый и доступный способ задержа­ния снега, как насыпание снежных валов.

 

После сильных снегопадов кроны деревьев отряхива­ют от снега, потому что под его тяжестью могут ломаться ветви.

Периодически проверяют состояние защитной обвяз­ки на деревьях и в случае необходимости поправляют ее. Систематически осматривают насаждения и отпугивают зайцев, расставляют ловчие петли и разного рода приман­ки (снопики хлебных культур, ветки ивы, осины, яблони) для предотвращения повреждения деревьев. Самой на­дежной защитой от зайцев является сетка или плотный забор вокруг сада.

 

В теплые дни снимают и сжигают гнезда златогузки, боя­рышницы, кольчатого и непарного шелкопрядов. С нижних ветвей гнезда снимают вручную, а с верхних — при помо­щи шестов с раздвоенным концом.

 

Подкармливают птиц — семечками, зернами, крош­ками хлеба, кусочками сала. Готовят к весне птичьи до­мики. Птицы обязательно очистят сад от зимующих вре­дителей.

 

В начале месяца начинают стратификацию косточек абрикоса. Вначале их опускают в воду. Всплывшие кос­точки удаляют, а остальные оставляют на трое суток. Во­ду меняют каждый день. Затем смешивают 1 часть семян с 3-мя частями песка, опилок или мха. Увлажняют и загру­жают косточки в ящик, а затем закладывают в холодиль­ник, погреб или другое прохладное место, где температу­ра не превышает 3 — 5 °С. Процесс стратификации длится не менее трех месяцев. Следует обязательно помнить, что при несвоевременной стратификации косточки, высеян­ные весной, в этом сезоне не дадут всходов.

 

К концу месяца естественный покой у деревьев кос­точковых культур подходит к концу. Наступает время проведения зимней прививки, которая применяется для ускоренного выращивания саженцев.

 

Зимнюю прививку косточковых выполняют способом копулировки или улучшенной копулировки. Косой срез длиной приблизительно в 3 — 4 раза больше толщины подвоя начинают от корневой шейки. Такой же косой срез делают и на нижнем конце черенка, у которого оставляют 2 — 3 почки. При улучшенной копулировке на косых сре­зах подвоя и привоя делают продольные разрезы. У под­воя срез располагается немного выше, у привоя — немно­го ниже середины среза. Соединяют срезы подвоя и привоя так, чтобы обеспечить максимальное соприкосно­вение клеток камбия. Место прививки плотно обвязыва­ют полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленкой. Для лучшего приживания компонентов верхнюю часть черенка замазывают садовым варом или парафином. Для этого черенок и место прививки опускают в жидкий пара­фин с температурой 65 — 70 °С и быстро вынимают. Эти операции препятствуют подсушиванию прививок после посадки. На привитые черенки вешают этикетку с указа­нием подвоя и сорта.

 

Зимнюю прививку можно выполнять в течение всей зимы. Не­посредственно перед работой моют привой и корни подвоя, ка­либруют прививочный материал по толщине. Отбраковывают все растения с признаками бактериального рака, со сломанны­ми корнями, подгнившие или подсохшие. На подвое удаляют боковые разветвления. Очень длинные корни укорачивают. У черенков не следует брать самые верхние и нижние части.


Далее прививки стратифицируют для ускорения срас­тания подвоя с привоем. Для этого ящик выстилают из­нутри полиэтиленовой пленкой с проделанными для сто­ка воды отверстиями. Насыпают приготовленные опилки и укладывают на них горизонтально в ряд привитые че­ренки. Сверху накрывают пленкой. Ящик оставляют в по­мещении с температурой 15 — 20 °С и относительной влажностью воздуха 95 %. Увлажненные привитые черен­ки можно стратифицировать и в полиэтиленовых меш­ках. Через 2 — 3 недели проверяют срастание.

 

В январе можно проводить выгонку веток плодовых деревьев. Для этого после первых заморозков острым ножом срезают веточки с цветковыми почками, ставят в бутылку с водой и оставляют в теплом помещении. Не­обходимо часто менять воду. Уже через неделю почки на­бухнут, а еще через несколько дней зацветут. Так можно заставить цвести зимой большинство деревьев, у ко­торых цветы появляются раньше или одновременно с листьями (вишня, черешня, слива, алыча, абрикос, че­ремуха и др.).

 

Ягодники. В северо-западной и центральной части России продолжают работы по снегозадержанию, окучи­ванию снегом кустов и их обтаптыванию. Несмотря на кажущуюся безжизненность зимнего сада, в растениях идут процессы жизнедеятельности: крахмал превращает­ся в сахар, который расходуется в процессе дыхания. Например, период глубокого покоя у крыжовника закан­чивается в январе — начале февраля.

 

В южной части России проводят снегозадержание или сброс лишней воды, поскольку ее избыток оказывает на растения отрицательное действие.

 

Нетрадиционные культуры. Задержание снега прово­дят различными способами: притаптывание, окучивание, установка щитов. Стряхивают с кустов и деревьев. Заго­товленные для перепрививки и посадки побеги хранят под снегом.

 

В питомнике проводят стратификацию семян яблони и груши. В середине месяца на 1 — 2 дня семена замачива­ют в воде, а затем смешивают с 3 — 4 частями песка или торфяной крошки, опилками, которые увлажняют, насы­пают в небольшие ящики, цветочные горшочки, полиэти­леновые мешочки и хранят в подвале при температуре 3 — 7 °С. Периодически, один раз в месяц, семена высыпа­ют из посуды, увлажняют и снова засыпают. Продолжи­тельность стратификации у культур разная: у яблони и лесной груши — 90—100 дней, аниса и антоновки — 80 — 90, китайской яблони — 70, сибирской яблони — 25 — 30, уссурийской груши — 50 — 60.

 

Семена калины стратифицируют при температуре 0—+5 °C в ящиках, которые накрывают лапником, как и черенки. Семена клюквы смешивают с песком, а черен­ки черноплодной рябины засыпают снегом.

 

Если семена начали прорастать, а посев задерживается, ящики выставляют в холодное место при температуре 0 °С или прячут под снег. Можно также высевать семена сразу в грунт осенью, если погода по прогнозам ожидается теплая и влажная.

 

Источник

Читайте также:

Добавить комментарий